Pinotex — первое в мире деревозащитное средство
У моей подруги Кати есть одна черта, характерная для многих женщин: она любит создавать себе проблемы, а потом их решать, причем при ее дотошности решение этих проблем занимает много времени и требует изрядной траты сил.

Мне, как человеку ленивому, доставляет удовольствие наблюдать за этим процессом, не участвуя в нем. Поэтому, когда Катерина позвонила с дикой просьбой узнать что-нибудь о неком материале под названием «Пинотекс», я поняла: опять начинается. «Пинотекс» потребовался девушке для дачи, строительство которой, прерываемое финансовыми провалами в течение трех лет, было этой весной завершено. «Если не покрыть стены домика «Пинотексом», то в дереве заведутся всякие жучки, он может сгнить от дождей и снега, и вообще...», – логично уверила меня счастливая обладательница домика в деревне. Больше всего меня расстроило «и вообще…», поэтому я все же решила помочь подруге и навести справки об этом покрытии у профессионалов, у тех, кто уже пользовался им сам, и у тех, кто что-нибудь об этом слышал. На Мытищинском рынке к моим вопросам отнеслись с подозрением, про отрицательные качества «Пинотекса» разговаривать не захотели, мотивируя отказ сакраментальным: все покупают, значит, он хороший. Все же мне удалось выяснить, что «Пинотекс» существует эстонского и финского производства и неминуемо должен один от другого отличаться. Чем же? Опрошенные продавцы хором сказали: «Ценой, конечно…». 3 литра эстонского «Пинотекса» стоят приблизительно на 80-90 рублей дешевле 3-х литров своего финского собрата. «Катерина – девушка экономная, ее порадует разница в цене, – подумала я. «Крой эстонским, – уверенно заявила я, – он дешевле». Но подруга неожиданно заупрямилась. «Ну и что, что дешевле? Может быть, он облезет через год. Давай-ка поподробнее.»

Несколько дней ушло у меня на сбор разного рода сведений о «Пинотексе», теперь я знала о нем столько, что могла прочитать небольшую лекцию на эту тему. «Начнем, Катерина, по порядку: «Пинотекс» – это не краска, а тонирующий состав, на алкидной основе, разработанный на фирме SADOLIN примерно лет десять назад. Все антисептические и другие защитные свойства обеспечивает грунтовка, а сам состав просто придает натуральный вид деревянным покрытиям, в зависимости от того, какой оттенок ты хочешь получить. Он может быть и бесцветным, что подчеркивает структуру дерева. Когда «Пинотекс» только появился на российском рынке, он был довольно недорогим, потому что… неправильно продавался. Некомпетентные продавцы продавали «Пинотекс» без грунтовки, и покрытый им домик за зиму просто чернел. Надо думать, владельцы домиков были недовольны. Позже эта ошибка была исправлена, «Пинотекс» стал продаваться с грунтом, стоить это стало дороже, но слава народного материала для покрытия садовых домиков и дач за ним осталась. Это говорит не о его уникальности, а о недостатке информации о такого рода покрытиях. Об эстонском «Пинотексе» слова доброго никто не сказал: шелушится, отслаивается, темнеет. О финском хороших отзывов было больше, с оговорками, что если не соблюсти порядок работ, смысла в этих самых работах не будет. Конечно, на старые дома наносить «Пинотекс» не имеет смысла, декоративный эффект теряется, да и защитный не проявляется в полной мере. Что касается использования «Пинотекса» для отделки внутренних помещений, существует легенда, что он годится только для наружных работ, поэтому мебель или обшитые вагонкой внутренние стены покрывать им не рекомендуется. И это, действительно, было так, пока в состав «Пинотекса» входил пентахлорфенол. С 1995 года рецептура была изменена. Самым неприятным, вернее дурнопахнущим, компонентом остался растворитель уайт-спирит. Но, как только он испаряется, а происходит это довольно быстро, опасности – никакой. Тем более, насколько я знаю, ни саун, ни теплиц у тебя нет, а для их отделки как раз «Пинотекс» не используют. Все остальные внешние и внутренние поверхности теперь им можно крыть смело».

«Ну ладно, – вздохнула Катя. – Раз финнам подходит, то и мне неплохо будет. Все, крою финским!».

«Подожди, дорогая, я еще не закончила. У «Пинотекса» есть одно довольно неприятное свойство: он выгорает. Сама по себе декоративность не теряется, может быть кому-то и нравится такая перемена, но если ты захочешь потом соорудить пристройку к дому, то такого цвета ты не подберешь, и будет пристройка твоя, как белая ворона. Можно, наверное, и разными тонами покрыть, кусок под палисандр, другой – под орех. Впрочем, выгорал у эстонского «Пинотекса» тамбовский пигмент, который теперь вовсе не используется, о чем мне сообщили в компании AKZO NOBEL, где его и производят. Есть еще один выход. Новый дом покрывается «Пинотексом», а по мере старения и выгорания просто красится специальной фасадной краской, каких сейчас множество. Хотя в целях поддержания защитных и декоративных свойств рекомендуется периодически обновлять покрытие, тогда и проблем будет меньше».

 «А гарантия есть какая-нибудь на финский и эстонский «Пинотексы»? Кто-нибудь это проверял вообще?»

«Тут сведения довольно противоречивые, сразу тебя предупреждаю. Один мой приятель покрыл дачу эстонским пять лет назад, но каждый год обновлял, домик стоит как миленький, а несколько других, наоборот, жалуются, что дерево чернеет, вид приобретает непрезентабельный, приходится сверху через 1-2 года краской замазывать. Исправлять недостатки «Пинотекса» сложно и дорого, другое защитное покрытие уже нанести невозможно. Что касается финского, то он 4-5 лет гарантировано держит защиту от грибка и плесени, от насекомых, а если по науке его подновлять, то может и больше продержится».

«Что-то какие-то все сложности, – недовольно сказала Катерина. – А попроще ничего нет?»«Не знаю, насколько попроще, но я знаю еще о шведских защитных покрытиях. Есть такие фирмы «Хаглюнд» и «Беккерс», они выпускают так называемые древесные масла. Они не выгорают, не требуют предварительной грунтовки, их можно использовать и внутри, и снаружи. Внутренние поверхности покрываются в один слой, наружные – в два слоя, как и «Пинотексом». Тоже требуют обновления, но гораздо реже – раз в 6-7 лет. Цена, конечно, выше, примерно 460-480 рублей за три литра. Расход шведского древесного масла составляет около 1 литра на 7-9 м2 . Есть и бесцветное, и цветное, цветное, соответственно, дороже».

«Я так и знала, что ты меня запутаешь, все «Пинотексом» покрывают, и я тоже покрою».

«Финским или эстонским? – ехидно поинтересовалась я». – А то еще есть покрытие «Сетол» фирмы «Сиккенс». Кроющая способность – 1 литр на 16-20 м2, в отличие от «Пинотекса», у которого эта способность поменьше: 1 литр на 8-10 м2. Стоит, правда, дороже – 19 долларов США за 1 литр, но при соблюдении технологии обновления требует только через пять лет, а «Пинотекс» – 3-4 года, как рекомендуют производители. А еще появилось аналогичное покрытие турецкого производства, «Сератекс» называется, очень хорошие отзывы, сама слышала. Белинка-лазурь чешская и отечественное покрытие еще есть, «Акватекс», если не ошибаюсь. Так что, думай, выбирай, все взвесь. Выбор, слава Богу, побольше, чем 10 лет назад. Ну, что, решилась?»

 «Не знаю, надо же действительно все обдумать, тем более, времени осталось немного, отпуск закончится, ничего я не успею, а покрыть надо обязательно в этом году, а то все пропало! Может быть, еще что-нибудь есть, расскажи все, что узнала!»

«Хорошо, – сказала я, чувствуя себя своего рода Шахерезадой, – продолжаю. Вернемся все же к «Пинотексу», поскольку, я думаю, на нем «сердце успокоится». На самом деле идеально его в три приема накладывать. Грунтовка должна защитить дерево, уменьшить зловредное влияние дождевой воды и микроорганизмов (плесени и грибков). Грунткраска обеспечивает хорошую связь поверхностной краски и основы и тоже защищает от воды...»

«Поедем на рынок, сразу и купим все эти грунтовки», – оживилась Катя, которой непременно нужно тут же действовать.

«Вот видишь, не дослушаешь никогда, потом вечно возникают проблемы. Во-первых, никуда мы сейчас не поедем, потому что очень жарко, ехать можно только на какую-нибудь речку купаться. Во-вторых, по причине жары покрывать твой домик ничем, кроме как нехорошими словами, не рекомендуется. Нужно ждать, пока будет градусов 20-25, а то «Пинотекс» твой будет сохнуть на лету».

 «Ну и что, что жарко, – возразила неутомимая подруга. Мы купим про запас и будем ждать».

«Кто это мы?» – поинтересовалась я, с ужасом понимая, что ехать придется.

«Мы с тобой, без тебя я в этих грунтовках не разберусь, сама знаешь».

Рис.1. Скругление древесины

И мы поехали на строительный рынок. «Пинотекса» было много. Грунтовки мы обнаружили две: «Pinotex Base» и «Pinotex Hirsipohjuste». Первая – для досок, ее мы и купили, а вторая – для бревен. Расход «Пинотекс Бэйс» не такой уж и маленький: 1 литр на 6-10 м2. Покрывать мы решили в два слоя, а не в три, не миллионеры же мы в самом деле. «Пинотекс Солид цветной» был куплен в качестве второго слоя, потому что наносить его можно один раз, в отличие от «Пинотекс Классик» или «Пинотекс Экстра», с ними одним разом не отделаешься. На этом мы, как мне показалось, сэкономили приличную сумму, потому что одним литром нам пообещали покрыть 19-21 м2. Купленные красивые баночки были отвезены в пресловутый домик и оставлены до лучших, не столь жарких времен.

Рис. 2. Конструкционная защита деревянной поверхности фасадной стены

Недели через две Катерина позвонила снова, в голосе чувствовались энтузиазм и нетерпение. «Жара-то спала, видишь», – заявила она. «Вижу, – неохотно призналась я, понимая, что за этим последует. – А кто все это делать будет? Надеюсь, ты не рассчитываешь все сделать своими силами?»

«Именно своими! Лишних денег нет и не предвидится, так что в субботу поедем».

Дождей не было давно, дерево просохло до необходимой кондиции. К счастью, случайно или нет, все углы на рамах вышли скругленными, что давало возможность нанесения достаточно толстого слоя краски по всей поверхности (см. рис.1). Вообще, домик был построен исключительно разумно, защита от ветра и дождей предусмотрена просто классическая (см. рис. 2). Доски крепились внахлестку, поэтому при высыхании несколько искривились по направлению друг к другу, и обшивка получилась довольно плотная (см. рис. 3). Защита дерева от влажности имеет большое значение, потому что излишняя влажность ускоряет процесс распада лигнина, и дерево желтеет, а потом становится коричневым.

Но все условия правильной подготовки, кажется, были соблюдены, и мы с уверенностью приступили к покрасочным работам. Красили кистью, хотя говорят, что методом окунания можно добиться лучших результатов, но об этом надо было думать раньше. Ушло у нас на это 5 дней, четыре из них – на высыхание грунтовки, один – на покрытие самой краской, благо домик небольшой. Смотрелся он после завершения трудов наших необыкновенно красиво.

«Будем надеяться, что мы с тобой все сделали как надо, домик простоит, как обещано, 4-5 лет», – с гордостью сказала Катерина, оглядывая свою защищенную недвижимость. Что тут ответить? Поживем увидим.

Рис. 3. Крепление досок внахлестку

Поскольку мнения о «Пинотексе» и его качествах довольно противоречивы, мы решили обратиться непосредственно к фирме-производителю. В московском представительстве АКЗО НОБЕЛЬ нам порекомендовали побеседовать с г-ном Эдвином Пенартом, техническим директором. По его мнению, проблемы различия в качестве между эстонским и финским «Пинотексом» просто не существует. АКЗО НОБЕЛЬ к своей репутации относится весьма ревностно, отметил г-н Пенарт. И это правильно! Вот только непонятно, на чем основаны противоречия в отзывах. Может быть, действительно, не соблюдалась строго технология нанесения «Пинотекса»?

 К слову сказать, из беседы мы почерпнули несколько полезных рекомендаций по работе с «Пинотексом»:

1) Все процедуры желательно проводить во второй половине дня, чтобы высыхание грунтовки происходило не слишком быстро. Это особенно касается южных сторон фасада.

2) Что касается времени года, идеально подходит вторая половина лета, которая в России обычно не такая жаркая и не очень дождливая.

Традиционно стены парной и сауны отделывают вагонкой или евровагонкой из липы или осины. Это наиболее подходящее дерево для вашей парной. Дело в том, что при нагреве парилки, этот отделочный материал из этих пород деревьев, наименее нагревается, что обезопасит вас от ожога и неприятного дискомфорта при прикасании с деревом. Липа и осина имеют белую древесину с однородной окраской. Стоимость этого материала выше, примерно на 50% по отношению к лиственным пародам деревьев.

Не рекомендуется отделка бани вагонкой  из хвойных пород, так как такой материал содержит большое содержание смолы, при нагреве которой произойдет её выделение из структуры дерева, результат выход смолы наружу дерева в виде потеков, а при высоких температурах едкий запах, раздражающий слизистую глаз и удушье.

Полог – место для сидения и лежанка в парной. Банный полог изготавливают так же из бруска  липы или осины, как правило, выбирают наиболее толстый брусок, например, 40х100мм, такой брусок наиболее крепкий, он  выдерживает высокие нагрузки и срок его использования значительно больше.

Пол в бани следует изготовить из дерева, конечно наиболее лучший материал лиственница, подойдет  сосна, ель. Неправильное решение отделка пола холодными материалами, кафель, керамогранит.  Во-первых, скользко, во-вторых, холодно. В крайнем случае, используйте трапик.

Современные технологии позволили увеличить срок службы отделочного материала из дерева. Покройте вагонку лаком для бань и саун, полог - маслом, невидимые поверхности высокотемпературным антисептиком.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ, ВАС !

Стоимость, цена  евровагонки и вагонки

Погонажное изделие, называемое евровагонкой, может содержать пороки и дефекты. В связи с этим, принято сортировать вагонку в зависимости от ее качества. На сорт изделия зависит количество сучков на один погонный метр (он же просто метр), характер этих сучков (выпадающие, мертвые, живые), наличие трещин и сколов на стыках изделия. Евровагонка экстра, или первый сорт (он же сорт А0) не имеет ни одного изъяна. Изделие такого уровня радует глаз девственной чистотой, но и "кусается" немалой стоимостью.  Далее идет сорт "А" (он же первый сорт). Такая  вагонка может содержать минимум сучков размером не более спичечной головки. Следующий сорт - сорт "Б" (или второй сорт). Он может содержать более крупные сучки и даже небольшие сколы, но и стоит он дешевле. Самая дешевая евровагонка  - это третий сорт или "С". Такие изделия могут иметь самые различные дефекты, сколы и тому подобное, поэтому стоимость этой вагонки гораздо дешевле стоимости сорта Б, но и качество гораздо хуже. Количество сучков у сорта "с" довольно большое. И, наконец, последний сорт - некондиция. Эта вагонка обычно идет на сараи, бытовки и тому подобные строения внешний вид которых никого не заботит.

Стоимость евровагонки во многом зависит от породы дерева. Цена вагонки липы дороже ели, сосны. Стоимость зависит от ценности породы дерева,  его произрастания, сложности  переработки, спроса и других факторов. Самыми дорогими породами считают дуб, ясень, несколько меньше, кедр и липа. Наиболее не дорогие - ель, сосна.

Виде пример монтаж евровагонки

Материал

Евровагонка или вагонка ,деревянный брусрк 18х40

Инструмент

Строительный уровень, деревянный молоток, дюбель-гвозди, теплоизоляционный материал

Инструкция

1

Первоначально монтируем обрешетку из брусков. Это нужно доля того, чтобы выровнять стены и создать крепеж. Если вы хотите утеплить помещение, уложите между брусками приготовленный теплоизоляционный материал.

2

Решите, как вы будете располагать вагонку. Если вы собираетесь крепить ее вертикально, то оббивайте стены горизонтальными рейками. При горизонтальном расположении вагонки рейки должны быть расположены вертикально. Для узких и длинных помещений подойдет горизонтальная укладка, это визуально увеличивает пространство. При вертикальной укладке создается иллюзия помещения с высоким потолком. Бруски обрешетки должны располагаться на расстоянии не более 40-50 сантиметров Проверяйте вертикальность обрешетки, используя строительный уровень.

3

Приступайте к укладке вагонки. Начинайте с угла, соблюдайте аккуратность. Пользуйтесь строительным уровнем и деревянным молотком. Добивайтесь равномерного прилегания досок. Оставляйте между шипами и пазами зазор  1-2 мм, чтобы при перепадах влажности вагонка не вспучилась.

4

Прибивайте вагонку к обрешетке в тех местах, которые планируете прикрыть уголками или же плинтусом. Если, вагонка , из лиственницы, соблюдайте особую аккуратность – такой материал очень легко колется и трескается. Используйте гвозди, имеющие небольшие шляпки, или специально купленные скобы.

5

При отделке бани используйте только вертикальную укладку вагонки – это обеспечит нормальный доступ воздуха и обезопасит от застоя водяных капель, что бывает при горизонтальной укладке.

6

как крепить евровагонкуПосле того, как укладка окончена, покройте вагонку алкидным или водоразбавляемым лаком. Используйте также защитные составы, которые обезопасят строение или помещение от неблагоприятных погодных явлений.watch

Окно состоит из рамы, створок и стекла. В комплект пластикового окна входят ещё такие детали: отлив, откос и подоконник. По отдельному заказу поставляют москитные сетки. Ещё могут обработать окна специальным тонким покрытием, изменяющим спектр пропускаемого света.

...continue reading →

После установки любой гипсокартонной конструкции рекомендуется произвести заделку швов между листами, даже если в дальнейшем на них будут наклеиваться какие-либо отделочные материалы.

Для заделки швов гипсокартона могут понадобиться следующие материалы и инструменты: - шпаклевка для гипсокартона; - серпянка (сетка из стекловолокна). Для работы рекомендуется выбирать гибкую сетку, которая при сгибании и растягивании не ломается и не деформирует ячейки; - острый нож; - шпатели (плоский и угловой); - наждачная бумага. При креплении гипсокартонных листов рекомендуется оставлять между ними небольшой зазор (приблизительно 2 мм). А перед началом заделки швов требуется проверить, чтобы все шурупы были плотно прикручены к листам. Если при обшивке каркаса использовались листы со стандартным утоньшением кромок, то дополнительной их обработки не требуется. В противном случае, на листах нужно создать фаску под углом 45 градусов и глубиной от 2 до 5 мм. Их можно подрезать с помощью острого ножа. А для обеспечения лучшего сцепления со шпаклевкой рекомендуется прогрунтовать швы. Для заделки швов можно применять готовую шпаклевку или сухую смесь. Поэтому в первом случае шпаклевку нужно хорошо перемешать для придания однородности, во втором – приготовить смесь. Как правило, на упаковках с сухой смесью написана инструкция по приготовлению рабочего раствора.

Для нанесения шпаклевки рекомендуется использовать шпатель. Смесь наносится с избытком поперек шва с тщательным втиранием вглубь. После заполнения шва по всей длине на шпаклевку по центру накладывается серпянка и сильным втирательным движением втапливается в раствор. Если швы слишком длинные (более 3 м), рекомендуется выполнять заполнение шва участками. А если серпянка используется не в рулоне, а в виде отдельных лент, то ленты нужно располагать внахлест с перекрытием в 2-5 см. После втапливания серпянки излишки раствора необходимо удалить широким шпателем. Если шов заполнялся участками, рекомендуется выполнить его «вытягивание», то есть на расстоянии по 30 см от места стыка следует нанести слой шпаклевки и сгладить неровности. После высыхания швов их рекомендуется отшлифовать. Но следует иметь в виду, что этот процесс достаточно трудоемкий, поэтому рекомендуется сразу выполнять заделку швов аккуратно.

 
Подобным образом шпаклюют и все внутренние углы: наносят раствор с избытком, втапливают серпянку и выравнивают поверхность шва. Для удобства выравнивания можно воспользоваться угловым шпателем. Если после высыхания и шлифовки поверхности швы получились не совсем идеальными, можно наложить дополнительный выравнивающий слой шпаклевки, но в этом случае первый слой нужно прогрунтовать.

 Применение блок-хауса

Строительный рынок предлагает много разнообразной продукции из натуральной древесины. Отделочные материалы из дерева используются для отделки новых и для облагораживания старых домов. Применение натурального дерева вносит изысканность и русский колорит, помогает реализовать собственные фантазии в области интерьерного и экстерьерного дизайна. Одним из наиболее востребованных материалов, используемых, как снаружи, так и внутри помещений, является блок-хаус. Под этим загадочным английским названием скрывается одна из разновидностей вагонки: отделочная доска, поверхность которой выполнена под оцилиндрованное бревно. Применение блок-хауса создает иллюзию, что перед вами построен не кирпичный или бетонный дом, а натуральный деревянный сруб, выполненный из материала наивысшего качества.

Сравнение блок-хауса с оцилиндрованным бревном

Сравним стену из оцилиндрованного бревна и стену из блок-хауса. Во-первых, на бревне оцилиндрованном, даже при точном соблюдении всех технологических процессов при заготовке и сушке леса, со временем будут образовываться трещины. Возможно, их наличие и не повлияет на прочностные характеристики конструкции, но эстетичность внешнего вида будет нарушена. Во-вторых, если сравнивать блок-хаус с массивным бревном, то его не коробит и не «ведет», что делает «обманку» (народное название) незаменимым в качестве отделочного материала для людей, предпочитающих натуральность в сочетании с уютом. Ну, и конечно — цена. Тут у цельного бревна вообще никаких шансов.

Изготовление блок-хаус

Для изготовления блок-хауса, также как и для вагонки, применяются различные древесные породы из лиственных и хвойных лесов. Но по сравнению с плоскими досками, этот материал отличается цилиндрической лицевой поверхностью. Потому при распиловке исходного бревна строго соблюдают схему «квадрат в круге». Внутренняя часть (лафет) используется для изготовления плоской доски или бруса, а из внешней получается четыре заготовки для производства блок-хауса. На скоростном станке производится четырёхсторонняя строжка: выравнивание по ширине, по бокам вырезаются шипы и пазы, с изнаночной стороны — продольные желобки. Наличие современного оборудования с высоким уровнем точности позволяет получить высококачественный блок-хаус с идеально точным соединением «паз-шип». Готовые изделия упаковываются по несколько досок (используется термоусадочная плёнка). Использование хвойной древесины отличается рядом преимуществ: смола, выделяющаяся при росте дерева, обеспечивает создание естественной гидроизоляции, что увеличивает срок эксплуатации готовой деревянной продукции. Для изготовления блок-хауса применяется архангельская и ангарская ель, кедр и сосна. Одной из наиболее ценящихся и широко используемых хвойных пород считается архангельская сосна. Эта древесина обладает высоким уровнем влагостойкости, твердости и устойчивости к гниению. Поскольку блок-хаус производится различных типоразмеров (длины и ширины), его можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. При наружной обшивке лучше применять материал потолще. Его не поведёт на улице. При этом рекомендуемое соотношение толщины к ширине доски будет 1:5, не больше. Иначе обшивка будет смотреться плоской, не фактурной. Для внутренних работ отдается предпочтение более плоскому материалу. Он не «забирает» внутреннее пространство, но создает красивую рельефную поверхность.

Как монтируют блок-хаус

Крепление блок-хауса выполняется аналогично любой деревянной обшивке. Устанавливается обрешётка из деревянных брусков. Сечение и качество брусков имеет значение. Как и в любом фундаменте, не стоит экономить на мелочах. Обрезной брусок непременно выкрутит, а тонкая рейка не выдержит нагрузки, ведь блок-хаус — совсем не лёгкая ноша. Оптимальный выбор — сухой строганый брусок сечением 20×50 или 30×50. Блок-хаус крепится к брускам при помощи кляймеров или саморезов (желательно специальных), в крайнем случае, оцинкованных гвоздей. После установки, деревянную обшивку нужно защитить от внешних воздействий. Не будем трогать «старообрядцев», использующих олифу или эмаль ПФ-115. Если выбирать из современных защитных покрытий, то варианта два: антисепик Пинотекс, но прежде следует покрыть грунтом Пинотекс, либо Пинотекс масло для дерева. Блок-хаус наиболее востребован для оформления веранд открытого и закрытого типа, саун, бань, летних домов и беседок. Благодаря этому материалу жилые помещения в загородных домах выглядят по-особому теплыми, а слегка уловимый запах смолы создает атмосферу уюта.

Для того чтобы любое покрытие хорошо держалось на поверхности конструкций, ее нужно прогрунтовать. Проникая глубоко в поверхностный слой, грунтовка улучшает адгезионные его свойства. Кроме того, прогрунтованные поверхности обладают лучшей стойкостью к механическим повреждениям при снятии старого покрытия (например, обоев), а также обусловливают более равномерное наложение таких материалов, как шпаклевки, штукатурки, краски, клеи и т.п., то есть способствуют получению более качественной отделки.

Читайте также: Как клеить обои На сегодняшний день существует большое разнообразие видов грунтовочных составов. Но обязательным условием при выборе какой-то определенной грунтовки является учет не только материала, из которого выполнена грунтуемая конструкция (дерево, бетон, кирпич и т.д.), но также и условия, в которых происходит отделка, и будут эксплуатироваться в дальнейшем отделочные материалы (влажность, высокие или низкие температуры), и вид будущей отделки (обои, плитка, краски и т.д.). Грунтовки включают в себя вещества, которые при высыхании образуют пленку, а в зависимости от основного компонента различают минеральные, акриловые, алкидные и другие грунтовки.

Минеральные грунтовки, как правило, изготавливаются на основе цемента и применяются для ускоренной обработки и предварительного выравнивания поверхностей из различных бетонов, кирпича, штукатурных растворов. Грунтовки на основе акриловых сополимеров, разбавляемые водой, являются универсальными и применяются для подготовки поверхности к нанесению отделочного слоя, в том числе и к окрашиванию стен акриловыми, латексными и алкидными красками. Такой вид грунтовок можно наносить на любые поверхности, даже на ранее окрашенные. Грунтовки на алкидной основе быстрого высыхания предназначены для обработки деревянных, древесностружечных или древесноволокнистых плит. Существуют и грунтовки, позволяющие придать поверхности определенные свойства, например, влагоизоляционные, с противогрибковыми или фунгицидными добавками. Следует отметить, что грунтовки могут наноситься как до начала ремонтных работ (заделки швов, шпаклевка и т.д.), называемые первичными, так и перед отделочными работами (окраска, оклеивание обоями или плиткой), вторичными. Для нанесения грунтовочных составов на поверхности обычно используют меховой валик с высотой ворса 16-18 мм или кисть. Для удобства нанесения ее на высокие поверхности рекомендуется использовать ручку-удлинитель. Не смотря на то, что грунтовка является укрепляющим составом, рекомендуется предварительно удалить с поверхностей все слабые и осыпающиеся участки, пятна масел, ржавчины и т.п. Если грунтовка наносится на плотные поверхности, можно нанести один слой. Пористые поверхности рекомендуется обработать в 2-3 слоя. Следует иметь в виду, что высохшая грунтовка практически не смывается, поэтому перед работой необходимо защитить все поверхности, а инструмент после работы хорошо промыть. При случайном попадании грунтовки на стекла, мебель и другие поверхности, ее рекомендуется удалять мягкой тканью, а при необходимости воспользоваться мыльным раствором. При работе с грунтовками следует соблюдать условия, указанные на упаковке (поддержание температурно-влажностного режима, требуемое время высыхания и т.п.).